Эта статья, была написана с целью поделиться опытом первых полетов только-что собранной модели самолета.

После того как мы собрали по чертежам тушку (именно по чертежам, без отступлений и "улучшений") можно приступить к первому тесту: проверить вес авиамодели.

Здесь я не соглашусь с идеей витающей на многих авиамодельных форумах догмой «чем больше самолет тем лучше для пилота». Для пилота лучше – то, что летает. Первый же самолет летать не будет долго. Будет падать, носиться в воздухе, описывать невообразимые фигуры "высшего" пилотажа кривых рук да как угодно это назовите, но только не летать. Лучший размер модели для новичка это с размахом крыла 1м. Авиамодель которая будет с полетным весом до 300 грамм. Почему? Все очень просто, чем больше модель - тем больше вес, чем больше вес - тем сильнее тянет к земле. Любая посадка корнеплодом - однозначный ремонт. Только вот чем тяжелее модель - тем тяжелее ремонт. Под корнеплодом подразумевается фигура начального пилотажа «морковка», это когда носом самолета в землю. У меня цессна получилась в тушке 78 грамм. я обрадовался и давай вставлять электронику... А не тут то было, после установки электроники получилось 800 грамм полетного весу. *шок*. Начинаем неспешно строить новую модель. Льем меньше клея. Цепляем как можно меньше скотча (только низ фюзеляжа и рулевые плоскости). Опять взвешивание, подбираем электронику уже не по принципу – чтоб помощнее, а чтоб достаточно. Теперь обращаем особое внимание на вес... Аккумуляторы поменьше, двигатель с минимальным количеством запчастей (без массивных железных крестовин, спинеров для винта и прочего), проволоки поменьше, сервоприводы однако оставляем по 9грам, и так получаем полетный вес 450 грамм. Против первых 800 уже хорошо, но к проектным тремстам все таки не дотянулись. Ну и ладно, ок, не все сразу, переходим к следующему шагу.

Второй по степени важности шаг - самолет должен лететь. Объясняю: с помощью шаманства с положением батарейки выясняем, где находится центр тяжести у вашего самолета. Не у автора проекта, помним же, что у него вес на 30% меньше, а у вашего. Делается это следующим образом: в начале переворачиваем табуретку, и ставим крыльями самолет на две ножки. Желательно чтоб ножки были как можно уже, или хотя бы подложить и зафиксировать скотчем какие-то шарики или пробки от вина... для чего? центр тяжести будем перемещать по пол сантиметра, если опора больше сантиметра - выставить его в необходимую позу не получиться никак.

После того как выставили центр тяжести (для Cessna 150 это по передней кромке лонжерона, эта такая перекладина внутри крыла, что идет вдоль всего крыла) смотрим, чтобы самолет не заваливался вперед или назад.

Теперь если мы собрали по чертежу - то у нас есть прямая от кончика мотора по уровню плоскости стабилизатора. Она должна быть параллельна земле. То есть самолет может не стоять ровно на пузе - а вот прямая вдоль вала электродвигателя к стабилизатору будет той самой опорной линеей, которую будем выставлять в параллель земле, перемещая центр тяжести.

Допустим, получилось это сделать.

Делаем это все дома, без ветра!!! На поле это нельзя сделать (ну только очень приблизительно, что в случае отсутствия опыта - губительно).

Следующий шаг, берем аппаратуру радио управления, снимаем пропеллер с самолета, и настраиваем отклонение рулевых плоскостей. То есть проверяем, чтобы при равном отклонении стиков в стороны или вверх и вниз - у вас одинаково отклоняется рулевая плоскость. Меряем транспортиром, если до сих пор не обзавелись специальным инструментом. Во всех канцелярских магазинах есть прозрачные транспортиры, которые легко могут в этом помочь. Это важно для успеха, хотя все бывалые об этом умалчивают. Они просто привыкли это делать настолько машинально, что выполняют это на автомате.

Согласно инструкции к вашей аппаратуре управления выставляем ограничения на движение рулевых плоскостей, чтобы отклонение в разные стороны были одинаковы.

Теперь следующий шаг, так называемые двойные расходы.

После сборки, отклонение рулевых плоскостей (элеронов, руля высоты и руля направления) может быть любым. Уже мы сделали его симметричным, но на кто-его-знает-какой градус.

Вооружаемся опять транспортиром и меряем. Берем инструкцию к аппаратуре - и читаем как включить режим двойных расходов (duble rate). Скорее всего. можно будет сделать тумблер включающий этот режим. Настраиваем так, чтоб при включенном тумблере у нас были расходы не те что получились, а более скромные (25 градусов для элеронов, 30 для руля высоты, 30 для руля направления). Теперь у нас подготовленный самолет к тестовому полету.

Собираясь на поле берем кофе в термос, воду, бутерброды, складываем все в так называемый полетный ящик и добираемся с самолетом на поле. Еда необходима для того чтоб не спешить и меньше злиться. Метод проверен многими поколениями и помогает почти всем. К тому же стоит положить в полетный ящик скотч, ножнички, нож для бумаги, тестер для батарей.

По приезду на поле, цепляем винт на самолет. Помните, мы его по сняли во время настройки, дабы случайно включенный канал двигателя не принес самолет запущенный в лицо, пах или руки. Винт бьет очень сильно даже на маленьких движках. Теперь включаем аппаратуру и подаем питание в самолет. Проверяем работу всех рулей. они должны отклонятся так же как дома. Проверяем работу в обоих режимах (двойные расходы и обычный).

Откладываем радио аппаратуру в сторону и идем с самолетом к траве побольше (в зимнее время читай - сугроб, если уверенны в изоляции проводов). Легонько толкаем авиамодель против ветра параллельно земле над травой с выключенным двигателем. Наблюдаем, что происходит.

Если с центровкой угадали, самолет полетит несколько метров и равномерно спустится в траву. Модель должна лететь параллельно земле плавно теряя высоту и садиться на брюхо!

Если задирает нос - называется кабрирует - значит центр тяжести задний, батарейку на 5мм (пол сантиметра) вперед, зафиксировали и снова в тестовый полет. Так медленно и точно выравниваем свободный полет.

Если клюет (поднимается хвост и он по дуге входит в землю носом) – значит двигаем батарейку назад. Тоже по 5мм не больше, не по сантиметру, не на 5 сантиметров, а на 5 миллиметров... медленно добиваемся плавного хода модели вниз.

Теперь что делать если модель загребает влево-вправо. Во-первых проверьте положение крыла относительно фюзеляжа, оно должно быть перпендикулярно хвосту. Во-вторых проверьте чтобы элероны были в одинаковом положении на левой и правой консоли крыла. Стик на аппаратуре у нас стоит в средней точке, значит элероны должны быть по середине своего рабочего хода. Если все сходиться, а модель уходит в сторону то снова подходим к аппаратуре управления и дергаем триммером элеронов в сторону противоположную повороту. Если самолет закручивает вправо, дергать триммер элеронов влево если влево – то соответственно вправо. 1 щелчок. пуск, криво - снова щелчок. и так до ровного полета.

Если самолет поворачивает вправо в одной плоскости, так сказать по спирали, то дергаем триммер руля направления. Тоже все по одному щелчку с последующим тестированием свободного полета.

После того как вы добились от самолета прямого полета – выключаем питание самолета. Осаживаем адреналин. Выключаем аппаратуру радио управления чтоб не садить батарею. Это потребует силы воли - но надо. Кушаем бутерброд/пьем кофе/курим общаемся с друзьями. Все что угодно для того чтоб отвлечься. Через десяток-другой минут вы придете в себя и сможете начать первый пилотируемый полет. Спешка не раз губила модели даже в очень опытных руках.

И вот прошло некоторое время, и вы почувствовали, что сердце вошло в привычный ритм, дыхание спокойное и глаза вновь начали моргать. Настало время включить передатчик и подключить питание на самолете. Проверяем работу рулей. ВСЕГДА проверяем работу рулей после подключения питания. Если все они отклоняются во все нужные стороны - подходим к полетной зоне (минимум 10 метров от ближайших людей, машин, собак и водоемов).

Включаем тумблер двойных расходов для того чтоб модель не была слишком резкой и убеждаемся что плоскости отклоняются не на сколько-построил, а на заданные 30 градусов. Проверяем все плоскости повторно - тоже важно. если что-то отклоняется не так, прыгает, дергается, разные углы в крайних положениях - выключи самолет и отрегулируй! Иначе полет будет не более 5 секунд и опять грядка корнеплодов, починка и танцы с бубном по настройке.

После этого плавно даем 30% газу (очень условно, но вы просто должны почувствовать, что самолет проситься лететь из рук вперед). Плавно его пускаем толчком вперед и немного (20 градусов к линии горизонта) носом вверх против ветра - и видим, как он летит параллельно земле, добавляем по совсем чуть-чуть газу чтоб он перестал снижаться и полетел ровно. Добавляем еще немного газу, чтоб летел ровно, но не быстро. Если начинает задираться вверх - чуть меньше газу дайте, пусть летит ровно и набирает скорость. Теперь как в симе, набираем высоту, идем на разворот и дальше по полетной программе которую вы себе наметили. Самолетам построенным по классической схеме (Cessna 150, Ultron, Слойка) необходимо 0,5 единиц тяги для взлета и 0,3 для прямолинейного движения в воздухе.

Единицы это отношение тяги мотоустановки к весу модели. Если самолет весит 400 грамм и двигатель 100ватт – с винтом рекомендуемом производителем – как правило это значение равно 1 единице. Грубо тягу можно считать на каждые 100 ватт двигателя 400 грамм тяги. Точно – надо мерять специальной установкой. Это тяга в статике, когда двигатель не движется в воздухе.

У меня первая полетная программа была - 3 круга и посадка. Очень просто и хорошо. Пролетели и остановитесь передохнуть - первый шаг сделан. Самолет летает. Дальше только руки ровнять и настраивать полетные режимы (если понадобиться). Для новичка скорее всего не будет нужны в различных полетных режимах, так как комплекс первых фигур достаточно прост. После того, как вы их освоите – можно будет что-то менять в поведении самолета. Комплекс «новичок» легко найти в Интернет с помощью поисковиков.